С чего начать строительство погреба.Устройство погреба либо ледника начинают с того, что размечают на земле его размеры по наружным стенам. От намеченного контура на 50 см либо на 1 м в наружную сторону начинают выбирать грунт, отбрасывая его как можно далее, т.е. роют котлован. Если грунт осыпается, надо устраивать подпорные стенки. Котлован либо яму лучше рыть больших размеров, что позволяет между стенами и грунтом оставить немалое пространство (шириной в 1 м), необходимое для проведения штукатурных и гидроизоляционных работ.
Формируют дно погреба, пол. На таком основании выполняют стены. Под стенами основание должно быть весьма чистым, без каких бы то ни было следов засыпки. С этой целью от краев основания отодвигают засыпку внутрь погреба на толщину, в два раза большую, чем толщина стен, и укладывают стены из кирпича, камня, бетонных камней, скрепляя их раствором, либо заливают бетон в устроенную опалубку. Затем нужно соорудить лестницу,полки, установить электрооборудование.Устройство погреба. Как уже отмечалось, строительство погреба начинают с выбора места (лучше всего сухой возвышенный участок), разметки площадки и расчистки ее от растительного покрова.
После этого вырывают котлован. Во влажном грунте его делают немного более и глубже, чем в сухом, т. к. предстоят еще дополнительные работы по гидроизоляции пола и стен. Устройство погреба следует начинать в сухое время года, чтобы открытый котлован не размыло дождями. Пол в подвале делают следующим образом. Дно котлована выравнивают, уплотняют трамбовкой и устилают 2-3 слоями глины толщиной по 10 см, а затем бетоном толщиной 5 см. Если уровень грунтовых вод находится достаточно близко, то под глину рекомендуется проложить песчано-гравийную «подушку» высотой 20 см, а на бетон укладывают толь либо рубероид и снова настилают такой же толщины слой бетона.После этого приступают к строительству стен. В качестве материала используются, как правило, кирпич, бетон, дерево.Деревянные стены делают из досок. Для этого до устройства пола вкапывают по углам столбы (перед этим их нужно обмазать гидроизолирующей мастикой), прибивают к ним с внутренней стороны доски, обтягивают их рубероидом, толем либо пленкой и засыпают пустоты между ними и стеной котлована керамзитом, шлаком либо просто сухой землей.
Такие стены целесообразно строить лишь в сухом грунте. Нередко деревянные стены делают в виде срубов из бревен.Дальше устраивают перекрытие. Сначала из толстого бруса либо бревен укладывают балки, на которые настилают жерди, доски, горбыль и т. п. Кроме этого, можно сделать накат из металлических труб диаметром 25…50 мм. При выполнении потолка следует заранее оборудовать квадратный люк с стороной 70 см и вентиляционные трубы. Крышку люка необходимо обшить теплоизоляционным материалом, а само перекрытие также утеплить, засыпав слоем керамзита, шлака либо сухой земли толщиной не менее 30 см. Вентиляция представляет собой две трубы большого сечения (12…15 см), расположенных в противоположных углах помещения. Вытяжное отверстие располагают под потолком, а приточное - на высоте 0,5 м от пола. Трубы для вентиляции используют пластмассовые либо сбивают из досок толщиной 25…30 мм.Строительство стен.Если стены бетонные, то опалубку устраивают так,чтобы толщина стен была не менее 10 см. Опалубку делают высотой не менее 50 см, а бетон приготовляют порциями для работы втечение 1 ч.Укладывая бетон, его тщательно трамбуют, для прочности ставят арматуру.
Переставляя опалубку, постепенно возводят стены до необходимой высоты. Верх всех стен должен быть на одном уровне.Каменную кладку лучше всего вести в опалубке: она получается больше ровной и ее удобнее оштукатуривать. Кроме того, проще в данном случае промазывать швы цементным раствором.Через 2…3 суток приступают к возведению перекрытия. Оно может быть из бетонных плит либо монолитное, для чего требуется устройство опалубки. Лучше всего предусмотреть железобетонное перекрытие толщиной 10…15 см. Арматуру кладут в виде сетки, толщина арматурной проволоки не менее 8 мм, расстояние между прутками 10 см.Опалубку разбирают не ранее чем через 2…3 недели после укладки бетона. В перекрытии устраивают люк-лаз и загрузочный люк размерами 1х1 м, а также отверстия для вентиляционной трубы,деревянный короб, монтируют асбестоцементные либо керамические трубы с задвижками. Поверхности стен с наружной и внутренней сторон лучше всего оштукатурить цементным раствором, хорошо разровнять и затереть либо загладить, дать возможность просохнуть в течение недели. Однако правильнее будет, если сами стены до оштукатуривания хорошо просушить в течение месяца и лишь затем оштукатурить, т.к. под штукатуркой стены сохнут весьма медленно. Затем стены покрывают с наружной стороны мастикой, но лучше их предварительно огрунтовать, а затем покрыть два-три раза мастикой. Очень хорошо оклеить стены толем либо рубероидом. Если грунт влажный, то рекомендуется дополнительно уложить по стенам глиняную изоляцию слоем не менее 10 см. Глину применяют мятую, хорошо ее уплотняют и лишь затем вокруг стен погреба с наружной стороны засыпают грунт слоями по 20 см, плотно его утрамбовывая. В сухом грунте изоляцию можно не устраивать.
Кладку выполняют на глиняном растворе, но она при этом будет менее прочная. Если грунт песчаный либо гравийный то он хорошо фильтрует воду. Устройство погребницы. Устроив нижнюю часть погреба, ту, которая находится в грунте, ее следует хорошо просушить, а затем внутри побелить известью, которая гораздо практичнее меловой побелки и к тому же дезинфицирует поверхности. В нижней части в теплое время года бывает прохладно, а зимой немало теплее, чем на улице. Верхнюю часть погреба - погребницу - делают на 1 м шире его наружных размеров. Находится она на поверхности земли, предохраняя нижнюю часть от снега и охлаждения зимой либо от нагревания летом. Если погреб находится в сарае,то погребницу можно не устраивать. Погребница больших размеров удобна и хороша тем, что в ней можно хранить бочки, ящики и другую тару, которая освобождается от продуктов. Она не обязана продуваться ветром, что иногда приводит к понижению температуры в самом погребе и замерзанию овощей.Дверной проем следует делать с северной стороны, дверь - из толстых (4…5 см) плотно пригнанных досок, кровлю - из малонагревающихся материалов. От стен погребницы делают отмостку не менее 1,5 м шириной с уклоном для отвода атмосферных вод. Навес кровли над стенами погребницы должен быть минимум 40 см. Погребницу выполняют из разных материалов: камня, кирпича, бетона, дерева.
Перекрытие для утепления следует засыпать шлаком, торфом, опилками,сухой землей, прокладывать шлаковатой необходимой толщины. Засыпку рекомендуется делать не лишь по перекрытию, но и по всей погребнице. Дополнительные элементы конструкции погреба. Внутри погреба устраивают полки и закрома для хранения продуктов. Их можно располагать по своему усмотрению, но обязательно с сохранением свободного пространства между ними, для того чего ко всем продуктам обеспечивают доступ свежего воздуха.Под люком-лазом устраивают прочную лестницу. На бетонный пол в погребе можно настелить деревянный, подняв его над бетонным. На нем и обязаны стоять закрома. Это дает возможность хорошо вентилировать низ погреба и дает сохранять свежими такие продукты, как картофель, свекла, морковь и др. Древесина, применяемая в погребе обязана быть ошкуренной, сухой и обработанной противогнилостными веществами либо хотя бы раствором медного купороса (на 1 ч купороса 9 ч.воды).
Антисептированный материал хорошо сушат и лишь затем используют для строительства.Вентиляционные каналы рекомендуется покрасить как с внутренней, так и с наружной стороны масляной краской.
Кроме того, следует предупредить попадание и погреб атмосферных осадков. Погреб можно устроить с тамбуром, что роют в земле и хорошо утепляют. В тамбуре делают ступени, а в стене погреба, примыкающей к тамбуру - дверь. Двери тамбура и погреба обязаны плотно закрываться и при необходимости утепляться. В летнее время нужно хорошо проветрить погреб, побелить известью, просушить и тем самым подготовить для хранения продуктов. Правильно подготовленный погреб обеспечивает надежное хранение всевозможных продуктов. В сыром погребе продукты быстро приходят в негодность.Электропроводка погреба.В погребах оборудуют наружную (на роликах либо якорях с изоляторами) электропроводку. При этом используют электропровод с медными жилами и двойной резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. Наиболее пригодны для этой цели марки ПР, ПР1, в порядке исключения допускается провод марки АНР.Электролампочки, находящиеся в погребах и подвальных помещениях, оборудуют стеклянными защитными колпаками, применяя влагозащитную арматуру.
Выключатели размешают снаружи у входа в погреб на высоте 1,5 м. Установка штепсельных розеток в погребах и подвалах запрещается. Вводы электропроводки в погреб следует выполнить так,чтобы на них не скапливалась влага. В зависимости от типа и конструкции погреба можно ограничиться лишь освещением тамбура,чтобы свет попадал в погреб при открытой двери тамбура. Освещение особо сырых погребов обеспечивают лишь таким образом.
0.0036 s - время на запросы к базе данных
4 - запросов к базе данных
0.2518 s - время на работу PHP скриптов
0.2554 s - общее время на генерацию страницы
cache - источник содержимого (база или кэш)
